Ленточный фундамент

Фундамент ленточный. Устройство ленточного фундамента технология

Компания «Новый вид» произведет качественный и профессиональный монтаж ленточного фундамента используя современный материал и оборудование.

Конструкция ленточного фундамента

С давних времен при строительстве зданий и сооружений различного назначения использовалось усиление их основания. При этом отрывалась траншея, которая заполнялась природным камнем вперемешку с глиной. Такой фундамент был прочен и достаточно подвижен, что позволяло использовать его на пучин истых грунтах.

С тех пор строительные решения в части устройства ленточного фундамента претерпели значительные изменения. 

Сегодня широко используются ленточные фундаменты из монолитного армированного железобетона, фундаменты из железобетонных блоков, фундаменты из кирпича, выбираемые в зависимости от грунтовых условий и габаритов возводимого сооружения. При строительстве ленточного фундамента в сложных грунтовых условиях лучше всего предпочесть монолитный армированный фундамент, работающий как жесткая рама и хорошо противостоящий нагрузкам.

Мелкозаглубленные фундамент: имеют вполне достаточную несущую способность для строительства бани, гаража или 1-2 этажного коттеджа.

Устройство основания под ленточный фундамент

Для того, чтобы фундамент служил долгие годы, укладывать его нужно на правильно подготовленное основание.

Обычно в качестве основания для ленточного фундамента используется песчаная подушка толщиной 20-30 см. На пучинистых грунтах слой может достигать 60 см, хорошо защищая фундамент от неравномерности нагрузок.

При откопке траншеи под фундамент до проектной отметки нередки случаи перебора грунта. В этом случае нельзя выполнять подсыпку выбранным грунтом. Его плотность даже при трамбовании будет значительно ниже плотности слежавшегося грунта. Подсыпку следует делать песком.

Срок службы фундаментов

Срок службы ленточных фундаментов в зависимости от используемого материала может составлять:

• монолитные бетонные и бутовые на цементном растворе до 150 лет;
• кирпичные ленты – 30–50 лет;
• сборные бетонные – 50-75 лет.

Конструкция ленточного фундамента

По конструктивным особенностям ленточные фундаменты бывают:

1. монолитные, которые выполняются непосредственно на строительной площадке;

2. сборные, которые выполняются из железобетонных типовых блоков произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит - подушек и бетонных блоков.

Конструкция ленточного сборного фундамента из железобетонных плит

Конструкция ленточного монолитного бутобетонного фундамента.

1. Подготовительные работы

Предусматривает расчистку участка под строительство, завоз строительного материала. На земле наносится разметка осей дома, фиксируется расположение основных элементов фундамента с помощью кольев и шнура (проволоки). Эта операция требует большой точности и внимания. Если участок ровный, то измерения производить легко. На участках со сложным рельефом пользуются рейками и уровнем. Необходимо обязательно проверить углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны быть строго прямыми под 90 градусов. Обязательно проверьте теодолитом отметку низа траншеи, по крайней мере, по углам дома и в точках пересечения лент. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 2-5 м в каждую сторону больше габаритов дома.

2. Рытье траншеи под фундамент и ее обустройство

Траншею роют экскаватором или вручную. Если рыли экскаватором, то дно траншеи надо подчистить и выровнять вручную. Оградить котлован. На дно траншеи надо уложить подушку в 120-200 мм из мелкого гравия или песка (поливая водой ее надо тщательно утрамбовать). На подушку укладывают полиэтиленовую пленку (либо другую гидроизоляцию) или заливают цементным раствором, чтоб вода не уходила из бетона в грунт и тем самым не ухудшались его прочностные характеристики.

3. Установка опалубки с распорками

Устройство опалубки для ленточного фундамента выполняют из  струганных с одной стороны досок (устанавливаются во внутрь траншеи) толщиной не менее 40-50 мм. Также хорошо применять щитовую разборную железную опалубку. Установленная деревянная опалубка, очищенная от мусора и стружки и обильно смоченная водой, должна жестко фиксироваться распорками к стенкам траншеи, чтобы не произошло выпучивания стены. Тщательно выверяйте отвесом вертикальность стен опалубки, так как от этого зависит долговечность фундамента. Опалубку выводят на 30см (может быть и больше) выше поверхности земли. Высота над землей станет цоколем будущего дома. Не забудьте сразу оставить отверстия для водопроводных и канализационных труб, чтобы потом, прорубая их, не нарушать целостность монолита. После возведения монолита верх фундамента покрывается гидроизоляционными материалами, это предохранит стены дома от попадания в них капиллярной влаги.

4. Монтаж арматуры

Одновременно с монтажом опалубки, по всему периметру, монтируется арматура, собранная в каркасы. Диаметр прутков арматуры, их количество и расположение указываются в проекте. Если проект отсутствует, то, как правило, каркас представляет из себя два ряда вертикальной арматуры, скрепленные с горизонтальными арматурами, количество которых зависит от глубины фундамента. Арматура, после ее заливки бетоном, позволяет получить железобетонный монолитный фундамент, прочностные свойства которого очень высоки. Каркас закладывается на всю высоту фундамента. Он жестко связывает его нижнюю и верхнюю части.

Каркасы изготавливаются с помощью сварки или вязки проволокой. Соединения арматуры в каркасы с помощью сварки, для удобства выполняют вне траншеи. Полученные секции каркасов устанавливают на дно траншеи и сваривают между собой. Если нет сварочного аппарата, то можно монтировать каркасы из арматурных прутьев прямо внутри опалубки, скрепляя их между собой вязальной проволокой.

5. Заливка бетона в опалубку

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно 15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило говорит - если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

6. Устройство гидроизоляции фундамента

После 7-10 дней после заливки бетона (или при достижении 70 % прочности от проектной можно снимать опалубку). Для гидроизоляции фундамента используют битумную мастику, которой промазывают наружные стенки и приклеивают гидроизоляционный материал. Для этого хорошо подходит рубероид. Через некоторое время проверяют качество приклейки. Надо следить, чтобы гидроизоляция не отпадала, отслаивалась от стенки фундамента. Выявленные пропуски, дырки в изоляции устраняются. Есть более простой способ устроить гидроизоляцию, для чего пазухи фундамента засыпаются глиной, при этом она должна быть хорошо утрамбована. Если хочется быть уверенным в стойкости конструкции на все сто процентов, обработайте прилегающий к фундаменту грунт вяжущими полимерными смесями.

Мы осуществляем строительство дачных, жилых домов, бань в кредит!

Кредит и рассрочка оформляются в нашем офисе!
Строим дома с материнским капиталом!