Бани

Профилированный брус	Кирпич, блок, брус	Срубы
Проекты и стоимость	Проекты и стоимость
Готовые мобильные бани	Бани из оцилиндрованного бревна	Готовые бани из кедра
Проекты и стоимость	Проекты и стоимость
Все для бани	Кедровые фитобочки	Финские сауны
Инфракрасные сауны	Кедровые купели	Ванна, Душ
Комплекты СПА

Мы осуществляем строительство дачных, жилых домов, бань в кредит!

Кредит и рассрочка оформляются в нашем офисе!

Принимаем оплату картами Visa, MasterCard, Maestro, МИР.

Строим дома с материнским капиталом!

Плитный фундамент

Плитный фундамент. Устройство плитного фундамента технология

Компания «Новый вид» произведет качественный и профессиональный монтаж плитного фундамента используя современные материалы и оборудование.

Плитный фундамент еще называют плавающим, так как при любых подвижках грунта (пучение, просадка) он как бы плывет по волнам. Он представляет из себя плиту из железобетона. Любое изменение грунта равномерно распределяется по всему основанию плиты и предотвращает деформацию стен дома. Монолитный плитный фундамент может служить полом для цокольного этажа, отпадает необходимость использовать дополнительные плиты.

Для одноэтажного дома будет достаточно толщины в 20 — 30 см, а для дома в два или три этажа 40 — 50 см.

Этапы устройства плитного фундамента

При проектировании монолитной плиты необходимо придерживаться точных расчетов при выборе параметров. Иначе, при попытке сэкономить на устройстве плитного фундамента, в скором времени поймете, что экономия была ложной. Первым делом делается разметка участка под фундамент. Далее по разметке копают котлован нужной глубины, например для одноэтажного дома на мелкозаглубленном плитном фундаменте — 30 см.

Если участок с близким расположением грунтовых вод, необходимо устройство дренажных траншей. Для отвода воды в дренажную траншею укладывают геотекстиль и пластиковые трубы. После чего на дно котлована засыпают песок и утрамбовывают его. На слой песка насыпается щебень и также трамбуется.

Следующий этап возведения плитного фундамента — гидроизоляция. На подушку из щебня или гравия расстилают толстую пленку (виниловую, можно и обычный рубероид), оптимальным вариантом считается гидроизоляция состоящая из двух слоев пленки.

Затем по периметру размеченного фундамента устанавливают опалубку. Опалубку изнутри желательно так же закрыть пленкой, для защиты досок.

Для утепления плитного фундамента, сверху гидроизоляционного слоя укладывается пенопласт (ПСБ-35). Что бы листы пенопласта не сдвигались, их можно между собой скрепить скотчем. Точно так же производится утепление и сбоку.

Закончив с утеплением можно начинать вязку арматурного каркаса. Минимальным диаметром арматуры для плитного фундамента считается — 12 мм. Арматура укладывается решеткой, с размером окошек 20 х 20 или 30 х 30 см. Между собой хлысты арматуры связывают вязальной проволокой (сваривать нельзя).

Плитный фундамент — шведская плита

Для регионов с холодными климатическими условиями и большой глубиной промерзания разработан такой вид фундамента как — шведская плита. Как уже было сказано выше для этого фундамента применяется утеплитель (пенополистирол). При возведении шведской плиты есть возможность устройства системы теплый пол.

Мы осуществляем строительство дачных, жилых домов, бань в кредит!

Кредит и рассрочка оформляются в нашем офисе!
Строим дома с материнским капиталом!

Фундамент на буронабивных сваях с ростверком

Компания «Новый вид» произведет качественный и профессиональный монтаж винтовых свай используя современный материал и оборудование.

К сожалению, далеко не каждая местность способна выдержать фундамент среднего особняка, и дачникам приходится прибегать все к большим хитростям для постройки фундамента.

Наиболее пригодным и популярным на данный момент — является фундамент на буронабивных сваях с ростверком.

Сваи — недорогой материал для укреплению фундамента (значительно дешевле основательного ленточного и монолитного фундамента ), и к тому же — они обладают большой несущей способностью.

Одна свая выдерживает около 1600 кг. Для укрепления фундамента дома среднего размера хватает 30-50 штук свай.

Буронабивные сваи располагаются ниже уровня промерзания грунта и заключаются в 2 слоя рубероида (так называемая рубашка), которые выполняют роль гидроизолирования и к тому же ,значительно снижают давление на сваи, которое возникает во время зимних заморозков и выталкивает сваи наружу.

Преимущества фундамента на буронабивных сваях

• При постройке фундамента, отсутствует опасность динамического воздействия на близлежащие сооружения;
• Сваи устанавливаются на глубину промерзания грунта;
• Такой фундамент идеален для рельефного, наклонного и неустойчивого грунта;
• Фундамент не нанесет вред окружающему ландшафту;
• Возможность построить фундамент практически на любом удобном Вам участке, даже возле воды, что нереально для других видов фундаментов;
• Подойдет, практически для любого дома (кирпичного, бревенчатого или каркасного);
• Является наиболее дешевым методом (ленточный или фундамент с монолитным ростверком обойдутся Вам намного дороже);
• Строится в короткие сроки — 5-7 дней.

Этапы строительства фундамента свайно-ростверкового типа

Строительство фундамента такого типа, происходит следующим образом:

• Установка опалубки поверх свай;
• Установка арматурного каркаса внутри опалубки;
• Заливка ростверка бетоном (технология заливки бетона одинакова с ленточным фундаментом);
• Рекомендуемая высота ростверка — не менее 30 см, а ширина – немного больше толщины стен дома (примерно 40 сантиметров).

Фундамент на на буронабивных сваях не требует больших земляных работ, большого количества времени и денег. Выбирая такой способ постройки — Вы получите качественный фундамент, который будет отвечать всем вашим требованиям.

Давайте теперь рассмотрим типы этого фундамента. Существует две разновидности фундамента на буронабивных сваях:

• С висячим ростверком;
• С заглубленным ростверком;

Технология сооружения и устройство фундамента на буронабивных сваях

Буронабивной фундамент - это конструкция, которая монтируется непосредственно на строительном участке. Главной составляющей такого фундамента выступает свая, так как именно на ней лежит вся нагрузка от здания. Чтобы рассчитать установку сваи достаточно вычислить глубину промерзания грунта и установить ее ниже этой отметки на несколько десятков сантиметров.

В качестве гидроизоляции используется покрытие из рубероида, оно покрывает опору двумя слоями. Соединение верхних окончаний опорных участков происходит с помощью раствертки.

Фундамент на буронабивных сваях в соотношении с типом раствертки бывает двух видов:

• висячего;
• заглубленного.

Чтобы избежать появления вспучивания на объекте нужно между грунтом и висячими раствертками оставить промежуток от 10 до 15 см. Раствертк, который погружается в землю на определенное расстояние называется заглубленным. Нижний участок такого раствертка углубляется в землю более чем на 20 см. Фундамент на буронабивных сваях с наличием раствертка способен выдержать нагрузку в 1500 кг.

Процесс возведения опорных частей фундамента предполагает предварительное проведение работ по разметке участка. Данная процедура проводится с помощью лески или каната, уровня и дополнительных инструментов.

Мы осуществляем строительство дачных, жилых домов, бань в кредит!

Кредит и рассрочка оформляются в нашем офисе!
Строим дома с материнским капиталом!

Ленточный фундамент

Фундамент ленточный. Устройство ленточного фундамента технология

Компания «Новый вид» произведет качественный и профессиональный монтаж ленточного фундамента используя современный материал и оборудование.

Конструкция ленточного фундамента

С давних времен при строительстве зданий и сооружений различного назначения использовалось усиление их основания. При этом отрывалась траншея, которая заполнялась природным камнем вперемешку с глиной. Такой фундамент был прочен и достаточно подвижен, что позволяло использовать его на пучин истых грунтах.

С тех пор строительные решения в части устройства ленточного фундамента претерпели значительные изменения. 

Сегодня широко используются ленточные фундаменты из монолитного армированного железобетона, фундаменты из железобетонных блоков, фундаменты из кирпича, выбираемые в зависимости от грунтовых условий и габаритов возводимого сооружения. При строительстве ленточного фундамента в сложных грунтовых условиях лучше всего предпочесть монолитный армированный фундамент, работающий как жесткая рама и хорошо противостоящий нагрузкам.

Мелкозаглубленные фундамент: имеют вполне достаточную несущую способность для строительства бани, гаража или 1-2 этажного коттеджа.

Устройство основания под ленточный фундамент

Для того, чтобы фундамент служил долгие годы, укладывать его нужно на правильно подготовленное основание.

Обычно в качестве основания для ленточного фундамента используется песчаная подушка толщиной 20-30 см. На пучинистых грунтах слой может достигать 60 см, хорошо защищая фундамент от неравномерности нагрузок.

При откопке траншеи под фундамент до проектной отметки нередки случаи перебора грунта. В этом случае нельзя выполнять подсыпку выбранным грунтом. Его плотность даже при трамбовании будет значительно ниже плотности слежавшегося грунта. Подсыпку следует делать песком.

Срок службы фундаментов

Срок службы ленточных фундаментов в зависимости от используемого материала может составлять:

• монолитные бетонные и бутовые на цементном растворе до 150 лет;
• кирпичные ленты – 30–50 лет;
• сборные бетонные – 50-75 лет.

Конструкция ленточного фундамента

По конструктивным особенностям ленточные фундаменты бывают:

1. монолитные, которые выполняются непосредственно на строительной площадке;

2. сборные, которые выполняются из железобетонных типовых блоков произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит - подушек и бетонных блоков.

Конструкция ленточного сборного фундамента из железобетонных плит

Конструкция ленточного монолитного бутобетонного фундамента.

1. Подготовительные работы

Предусматривает расчистку участка под строительство, завоз строительного материала. На земле наносится разметка осей дома, фиксируется расположение основных элементов фундамента с помощью кольев и шнура (проволоки). Эта операция требует большой точности и внимания. Если участок ровный, то измерения производить легко. На участках со сложным рельефом пользуются рейками и уровнем. Необходимо обязательно проверить углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны быть строго прямыми под 90 градусов. Обязательно проверьте теодолитом отметку низа траншеи, по крайней мере, по углам дома и в точках пересечения лент. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 2-5 м в каждую сторону больше габаритов дома.

2. Рытье траншеи под фундамент и ее обустройство

Траншею роют экскаватором или вручную. Если рыли экскаватором, то дно траншеи надо подчистить и выровнять вручную. Оградить котлован. На дно траншеи надо уложить подушку в 120-200 мм из мелкого гравия или песка (поливая водой ее надо тщательно утрамбовать). На подушку укладывают полиэтиленовую пленку (либо другую гидроизоляцию) или заливают цементным раствором, чтоб вода не уходила из бетона в грунт и тем самым не ухудшались его прочностные характеристики.

3. Установка опалубки с распорками

Устройство опалубки для ленточного фундамента выполняют из  струганных с одной стороны досок (устанавливаются во внутрь траншеи) толщиной не менее 40-50 мм. Также хорошо применять щитовую разборную железную опалубку. Установленная деревянная опалубка, очищенная от мусора и стружки и обильно смоченная водой, должна жестко фиксироваться распорками к стенкам траншеи, чтобы не произошло выпучивания стены. Тщательно выверяйте отвесом вертикальность стен опалубки, так как от этого зависит долговечность фундамента. Опалубку выводят на 30см (может быть и больше) выше поверхности земли. Высота над землей станет цоколем будущего дома. Не забудьте сразу оставить отверстия для водопроводных и канализационных труб, чтобы потом, прорубая их, не нарушать целостность монолита. После возведения монолита верх фундамента покрывается гидроизоляционными материалами, это предохранит стены дома от попадания в них капиллярной влаги.

4. Монтаж арматуры

Одновременно с монтажом опалубки, по всему периметру, монтируется арматура, собранная в каркасы. Диаметр прутков арматуры, их количество и расположение указываются в проекте. Если проект отсутствует, то, как правило, каркас представляет из себя два ряда вертикальной арматуры, скрепленные с горизонтальными арматурами, количество которых зависит от глубины фундамента. Арматура, после ее заливки бетоном, позволяет получить железобетонный монолитный фундамент, прочностные свойства которого очень высоки. Каркас закладывается на всю высоту фундамента. Он жестко связывает его нижнюю и верхнюю части.

Каркасы изготавливаются с помощью сварки или вязки проволокой. Соединения арматуры в каркасы с помощью сварки, для удобства выполняют вне траншеи. Полученные секции каркасов устанавливают на дно траншеи и сваривают между собой. Если нет сварочного аппарата, то можно монтировать каркасы из арматурных прутьев прямо внутри опалубки, скрепляя их между собой вязальной проволокой.

5. Заливка бетона в опалубку

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно 15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило говорит - если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

6. Устройство гидроизоляции фундамента

После 7-10 дней после заливки бетона (или при достижении 70 % прочности от проектной можно снимать опалубку). Для гидроизоляции фундамента используют битумную мастику, которой промазывают наружные стенки и приклеивают гидроизоляционный материал. Для этого хорошо подходит рубероид. Через некоторое время проверяют качество приклейки. Надо следить, чтобы гидроизоляция не отпадала, отслаивалась от стенки фундамента. Выявленные пропуски, дырки в изоляции устраняются. Есть более простой способ устроить гидроизоляцию, для чего пазухи фундамента засыпаются глиной, при этом она должна быть хорошо утрамбована. Если хочется быть уверенным в стойкости конструкции на все сто процентов, обработайте прилегающий к фундаменту грунт вяжущими полимерными смесями.

Мы осуществляем строительство дачных, жилых домов, бань в кредит!

Кредит и рассрочка оформляются в нашем офисе!
Строим дома с материнским капиталом!